Als nächstes setzen wir das Futter wieder in unser Flapperkleid ein. Hierfür habe ich zunächst die Hals- und Armausschnittkanten mit einem Zickzackstich aneinandergenäht und anschließend den Futterstoff rund um den Reißverschluss festgesteppt. Abschließend habe ich die Weite des Futters am Oberkörper noch etwas angepasst ab Beginn der Falteneinsätze lasse ich aber etwas Spiel, damit die Falten später auch schön in Bewegung sind. (^.^)
Mit den Seitennähten schließen wir die letzte der großen Nähte. Dabei achten wir insbesondere darauf dass die Falteneinsäte Stoß auf Stoß enden. Die Nahtzugabe der Falteneinsätze wird dabei nach oben genäht. Wir steppen dazu zuerst zusammen und versäubern dann die Nahtzugaben zusammen.
Kommen wir zur Schulternaht: Die Nahtkanten werden erst versäubert und dann zusammengesteppt. Theoretisch wird nun die Naht auseinandergebügelt. Nachdem ich mir aber nicht sicher bin, aus welchem Stoff Omas Trägerrock ist, der Stoff aber arg chemisch wird, traue ich mich nicht ans Bügeleisen, sondern habe die Zugaben nur nass gesprüht und zum Trocknen auseinandergesteckt.
So lange das Legen der Faltenelemente auch gedauert hat, das Einsetzen geht dafür umso schneller. Die Faltenelemente werden an den beiden Kanten festgesteppt und die Nahtkanten anschließend zusammen versäubert. Und schon nimmt unser Kleid immer mehr Gestalt an. (^.^)
Nachdem Original-Schnittmuster für Flapperkleider nur schwer und vor allem für teuer Geld zu bekommen sind und dann üblicherweise auch noch ziemlich aufwändig für die eigene Größe vergrößert werden müssen, habe ich mich auf die Suche nach einem neuen Schnittmuster begeben. Nun, was soll ich sagen: das was man zu 99,9% findet, sind Faschingskleidchen und gerade das will ich eben nicht. Ich wurde dann aber doch noch mehr durch Zufall fündig. In einem Nähbuch nämlich, das seit gut zwei Jahren unberührt in meinem Bücherregal stand. (^.^) Enthalten: ein Schnittmuster für ein wunderschönes, originalgetreues und wandelbares Flapperkleid als Mehrgrößenschnitt! Das Buch "Vintage - Modeklassiker der 1920er bis 1970er Jahre" von Jo Barnfield ist nach wie vor für relativ kleines Geld (19,90 € für 15 Schnittmuster und detaillierte Beschreibungen) erhältlich. Damit ihr euch besser vorstellen könnt, woran demnächst genäht wird, hier die Konstruktionszeichnung des Flapperkleidchens das es nun werden soll:
Beginnt mit der Vorbereitung eures Schnittmusters und schneidet die Teile sorgfältig zu. Dolmanärmel sind oft in die Vorder- und Rückenteile integriert, wodurch sie weniger Nähte erfordern als andere Ärmelvarianten. Achtet darauf, Passzeichen exakt zu übertragen, damit die Teile später nahtlos zusammenpassen. Wählt Stoffe, die gut fallen und angenehm zu tragen sind – weicher Jersey, Viskose oder leichtes Leinen eignen sich besonders gut.
Der erste Schritt ist das Schließen der Schulternähte. Legt das Vorderteil und das Rückenteil rechts auf rechts zusammen und steckt die Schulternähte fest. Näht sie mit einem Geradstich oder einem elastischen Stich, falls ihr einen dehnbaren Stoff verwendet. Versäubert anschließend die Nahtzugaben und bügelt sie in Richtung des Rückenteils.
Im nächsten Schritt werden die Seiten- und Ärmelkanten geschlossen. Diese Naht verläuft von der Ärmelöffnung über die Achsel bis hinunter zum Saum des Kleidungsstücks. Legt das Vorderteil und das Rückenteil rechts auf rechts zusammen und steckt die Kanten sorgfältig fest. Beginnt an der Ärmelöffnung und näht die gesamte Strecke in einem Zug. Achtet darauf, dass die Naht an den Achseln sauber aufeinandertrifft, damit das Ergebnis ordentlich aussieht. Versäubert die Nahtzugaben und bügelt sie flach.
Nun geht es an die Ärmelabschlüsse. Je nachdem, wie eng oder weit ihr die Ärmel gestaltet habt, könnt ihr sie einfach säumen oder mit einem schmalen Bündchen versehen. Für einen Saum schlagt ihr die Kante zweimal ein, steckt sie fest und näht sie mit einem Geradstich oder einem elastischen Stich, wenn der Stoff dehnbar ist. Für ein Bündchen schneidet ihr einen schmalen Streifen Stoff zu, näht ihn zu einem Ring und steckt ihn gedehnt an die Ärmelkante. Näht das Bündchen mit einem elastischen Stich an und versäubert die Nahtzugaben.
Zum Abschluss kümmert ihr euch um den Halsausschnitt. Je nach gewünschtem Stil könnt ihr hier mit einem Besatz, einem Beleg oder einem Bündchen arbeiten. Für ein Bündchen schneidet ihr einen schmalen Streifen Stoff zu, näht ihn zu einem Ring, steckt ihn gedehnt an die Ausschnittkante und näht ihn mit einem elastischen Stich an. Bügelt den Ausschnitt gründlich, damit er sauber und flach liegt.
Um zu starten, schneidet ihr alle Teile eures Schnittmusters sorgfältig zu. Achtet darauf, die Stoffkanten sauber zu arbeiten und Passzeichen genau zu übertragen. Kimonoärmel bieten eine große Fläche, und besonders bei Stoffen mit Mustern oder Streifen solltet ihr genau prüfen, wie die Linien verlaufen. Wählt einen Stoff, der gut fällt und zum Charakter des Designs passt – leichte Baumwolle, Viskose oder Leinen sind ideal.
Beginnt mit den Schulternähten. Legt das Vorderteil und das Rückenteil rechts auf rechts zusammen, steckt die Schulternähte und näht sie mit einem Geradstich oder einem leichten Zickzackstich, falls euer Stoff elastisch ist. Versäubert anschließend die Nahtzugaben und bügelt sie nach hinten. Eine saubere Schulternaht bildet die Grundlage für einen perfekten Sitz des Kimonoärmels.
Der nächste Schritt ist das Schließen der Seiten- und Unterarmnähte. Diese Naht verläuft von der Ärmelöffnung über die Achsel bis hinunter zum Saum des Vorder- und Rückenteils. Legt das Kleidungsstück rechts auf rechts zusammen, steckt die Kanten sorgfältig fest und näht die Naht in einem Zug. Achtet darauf, dass die Übergänge an den Achseln sauber aufeinandertreffen, damit die Naht dort gleichmäßig verläuft. Versäubert die Nahtzugaben, um ein Ausfransen zu verhindern, und bügelt sie flach.
Nun widmet ihr euch den Abschlüssen der Ärmel. Ihr könnt die Ärmelöffnungen einfach säumen, mit einem Besatz verstürzen oder ein Bündchen ansetzen – je nachdem, welchen Look ihr erzielen möchtet. Für einen klassischen Saum schlagt ihr die Kante zweimal ein, steckt sie fest und näht sie mit einem Geradstich oder einem elastischen Stich, falls der Stoff dehnbar ist. Alternativ könnt ihr ein schmal geschnittenes Bündchen annähen, das ihr vorher zu einem Ring geschlossen habt. Steckt das Bündchen leicht gedehnt an die Kante und näht es mit einem elastischen Stich fest.
Zuletzt kümmert ihr euch um den Halsausschnitt. Ein Kimonoärmel kommt oft in Kombination mit einem großzügigen, klaren Ausschnitt, der das Design unterstreicht. Hier könnt ihr mit einem Beleg arbeiten, einen Besatz einsetzen oder ein Bündchen annähen. Für einen Beleg schneidet ihr einen passenden Streifen Stoff zu, näht ihn rechts auf rechts an die Ausschnittkante und steppt ihn nach innen. Bügelt den Ausschnitt gut, damit er sauber liegt und nicht absteht.
Im ersten Schritt schneidet ihr alle Schnittteile zu. Bei einem Fledermausärmel ist der Ärmel meist schon direkt ins Vorder- und Rückenteil integriert, sodass ihr weniger Einzelteile habt. Achtet darauf, die Stoffteile exakt zuzuschneiden und Passzeichen zu übertragen, falls diese im Schnittmuster vorgesehen sind. Besonders bei fließenden Stoffen ist es wichtig, sorgfältig zu arbeiten, damit die Teile später gut zusammenpassen.
Beginnt mit den Schulternähten. Legt das Vorderteil und das Rückenteil rechts auf rechts zusammen und steckt die Schulternähte fest. Näht diese mit einem Geradstich oder, bei elastischen Stoffen, mit einem elastischen Stich. Versäubert die Nahtzugaben mit einem Zickzackstich oder der Overlockmaschine und bügelt sie in Richtung des Rückenteils.
Nun geht es an die Seiten- und Ärmelnaht, die bei einem Fledermausärmel in einem Zug genäht wird. Legt dazu das gesamte Kleidungsstück rechts auf rechts zusammen und steckt die Kanten von der Ärmelöffnung bis zum Saum sorgfältig fest. Achtet darauf, dass die Nähte an den Achseln genau aufeinandertreffen. Näht die Naht mit einem Geradstich oder elastischen Stich, je nach Stoffart. Versäubert auch hier die Nahtzugaben und bügelt sie flach.
Der nächste Schritt ist das Nähen der Ärmelabschlüsse. Je nachdem, wie weit die Ärmelöffnung ist, könnt ihr sie einfach säumen oder mit einem schmalen Bündchen versehen. Für den Saum schlagt ihr die Kante zweimal ein, steckt sie fest und näht sie mit einem Geradstich oder einem elastischen Stich. Falls ihr ein Bündchen verwenden möchtet, schneidet ihr einen schmalen Streifen Stoff zu, näht ihn zu einem Ring, steckt ihn gedehnt an die Ärmelkante und näht ihn mit einem elastischen Stich an.
Zum Abschluss widmet ihr euch dem Halsausschnitt. Hier könnt ihr ebenfalls einen Besatz, ein Bündchen oder einen einfachen Saum verwenden. Für ein Bündchen schneidet ihr einen schmalen Streifen Stoff zu, näht ihn zu einem Ring und steckt ihn gedehnt an die Halsöffnung. Näht das Bündchen mit einem elastischen Stich an und versäubert die Nahtzugaben. Bügelt den Halsausschnitt, damit er sauber und flach liegt.
Beginnt damit, die Schnittteile genau zuzuschneiden und alle wichtigen Passzeichen zu übertragen. Die angeschnittene Schulterpasse ist Teil des Vorder- oder Rückenteils und wird direkt im Stoffschnitt integriert. Dadurch entfällt eine zusätzliche Naht, was das Nähen ein wenig einfacher macht, aber dennoch ein sauberes Arbeiten erfordert.
Zuerst verbindet ihr die Raglanärmel mit dem Vorderteil. Legt den Ärmel rechts auf rechts an die jeweilige Kante des Vorderteils, richtet die Passzeichen genau aus und steckt die Kanten sorgfältig fest. Achtet darauf, dass die obere Linie des Ärmels nahtlos in die angeschnittene Schulterpasse übergeht. Näht diese Naht mit einem Geradstich und versäubert anschließend die Nahtzugaben, damit der Stoff nicht ausfranst. Bügelt die Nahtzugaben in Richtung des Ärmels.
Im nächsten Schritt näht ihr den Ärmel an das Rückenteil. Wiederholt die gleichen Schritte wie beim Vorderteil: Legt den Ärmel rechts auf rechts an die entsprechende Kante, richtet die Passzeichen aus und steckt die Kanten fest. Auch hier sorgt ihr dafür, dass die Nahtlinie an der Schulterpasse harmonisch verläuft. Näht die Kante, versäubert die Nahtzugaben und bügelt sie in Richtung des Ärmels.
Sobald die Ärmel mit Vorder- und Rückenteil verbunden sind, schließt ihr die Seitennähte und die Ärmelnaht in einem Zug. Legt dazu das gesamte Kleidungsstück rechts auf rechts zusammen und steckt die Seiten sorgfältig fest. Beginnt an der Ärmelöffnung und näht entlang der Naht bis zum Saum. Versäubert auch hier die Nahtzugaben und bügelt sie flach, um ein ordentliches Ergebnis zu erzielen.
Zum Schluss kümmert ihr euch um die Halsöffnung und die Ärmelabschlüsse. Je nach Stil des Kleidungsstücks könnt ihr ein Bündchen, einen Besatz oder einen Saum verwenden. Für den Halsausschnitt bietet sich ein elastisches Bündchen an, das ihr leicht gedehnt annäht. So sorgt ihr für einen sauberen und flexiblen Abschluss. Für die Ärmelabschlüsse könnt ihr ebenfalls mit Bündchen arbeiten oder die Kanten einfach zweimal einschlagen und mit einem Geradstich festnähen.
Beginnt damit, alle Teile des Schnittmusters sorgfältig zuzuschneiden. Übertragt die Passzeichen an Vorder- und Rückenteil sowie an den Ärmeln genau. Diese Markierungen sind wichtig, da sie euch beim korrekten Ausrichten der Teile helfen. Achtet außerdem darauf, die Ärmel entsprechend zu kennzeichnen, damit ihr die vordere und hintere Kante nicht verwechselt.
Im ersten Schritt näht ihr den Raglanärmel an das Vorderteil. Legt den Ärmel rechts auf rechts an die entsprechende Kante des Vorderteils und richtet ihn anhand der Passzeichen aus. Steckt die Kanten sorgfältig fest, damit nichts verrutscht. Näht die Naht mit einem Geradstich zusammen und versäubert anschließend die Nahtzugaben, um ein Ausfransen des Stoffes zu verhindern. Bügelt die Nahtzugabe in Richtung des Ärmels, damit sie später flach anliegt.
Wiederholt diesen Vorgang mit dem Rückenteil. Legt die hintere Kante des Ärmels rechts auf rechts an die Kante des Rückenteils und näht sie auf die gleiche Weise fest. Auch hier werden die Nahtzugaben versäubert und gebügelt. Sobald beide Ärmelteile an Vorder- und Rückenteil angenäht sind, habt ihr die Grundlage für euren angesetzten Raglanärmel fertiggestellt.
Im nächsten Schritt schließt ihr die Seiten- und Ärmelnähte. Legt das gesamte Kleidungsstück rechts auf rechts zusammen, sodass die Seitennähte und die Unterarmnähte bündig aufeinandertreffen. Steckt die Naht sorgfältig fest, damit die Kanten nicht verrutschen. Näht die Naht von der Ärmelöffnung bis zum Saum des Vorder- und Rückenteils in einem Zug. Versäubert auch diese Nahtzugaben und bügelt sie flach, um eine saubere Verarbeitung zu erhalten.
Je nach Design könnt ihr den Halsausschnitt und die Ärmelabschlüsse individuell gestalten. Ein klassisches Bündchen bietet sich an, um die sportliche Optik zu betonen, aber auch ein schlichter Besatz oder ein einfacher Saum kann gut passen. Wenn ihr ein Bündchen verwendet, schneidet ihr einen elastischen Stoffstreifen zu, näht ihn zu einem Ring und steckt ihn leicht gedehnt an die Kante. Näht das Bündchen mit einem elastischen Stich an und versäubert die Nahtzugabe.
Beginnt damit, die Raglanärmel sorgfältig zuzuschneiden und alle Passzeichen aus dem Schnittmuster zu übertragen. Diese sind besonders wichtig, da sie euch helfen, den Ärmel exakt an Vorder- und Rückenteil auszurichten. Markiert außerdem die vordere und hintere Ärmelkante, damit ihr die Teile nicht verwechselt.
Zuerst näht ihr den Raglanärmel an das Vorderteil. Legt den Ärmel rechts auf rechts an die entsprechende Kante des Vorderteils und steckt ihn entlang der Passzeichen fest. Achtet darauf, dass die Stoffkanten genau übereinstimmen und sich die Passzeichen decken. Näht die Kante mit einem Geradstich zusammen und versäubert die Nahtzugaben mit einem Zickzackstich oder einer Overlockmaschine. Bügelt die Nahtzugaben anschließend in Richtung des Ärmels, damit sie später flach anliegen.
Wiederholt diesen Schritt mit dem Rückenteil. Legt den zweiten Teil des Raglanärmels rechts auf rechts an die entsprechende Kante des Rückenteils und näht auch hier entlang der Passzeichen. Auch diese Nahtzugaben versäubert ihr und bügelt sie flach.
Nachdem beide Ärmel mit dem Vorder- und Rückenteil verbunden sind, schließt ihr die Ärmel- und Seitennähte in einem Zug. Legt dazu das gesamte Kleidungsstück rechts auf rechts zusammen und steckt die Seitennaht von der Unterarmnaht bis zum Saum sorgfältig fest. Achtet darauf, dass die Nähte unter den Achseln exakt aufeinandertreffen, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen. Näht die Naht mit einem Geradstich und versäubert sie anschließend.
Der letzte Schritt ist das Nähen der Halsöffnung. Je nach Schnittmuster wird der Halsausschnitt mit einem Bündchen versehen oder mit einem Besatz gearbeitet. Für ein Bündchen schneidet ihr einen Streifen elastischen Stoff zu, näht ihn zu einem Ring und steckt ihn gedehnt an die Halsöffnung. Näht das Bündchen mit einem elastischen Stich an und versäubert die Nahtzugaben. Bügelt die Kante anschließend, damit sie sauber liegt.
Beginnt damit, die Schulternähte eures Kleidungsstücks zu schließen. Nur so könnt ihr später den Ärmel korrekt ansetzen. Versäubert die Nahtzugaben und bügelt sie nach hinten oder auseinander, je nachdem, was für euren Stoff am besten geeignet ist. Legt danach das Vorder- und Rückenteil flach vor euch hin, damit ihr den Ärmel ansetzen könnt.
Bereitet zunächst den Ärmel vor. Schließt die Ärmelnaht, indem ihr die Ärmelteile rechts auf rechts zusammenlegt und die Seitennaht entlang der Markierung näht. Versäubert die Nahtzugaben und bügelt sie flach. Falls ihr mit einem Stoff arbeitet, der leicht ausfranst, könnt ihr die Nahtzugaben zusätzlich mit einer Zickzacknaht sichern.
Nun legt ihr den Ärmel rechts auf rechts an das Armloch des Kleidungsstücks. Beginnt damit, die Passzeichen zu stecken. Meist gibt es ein Zeichen für die Schulternaht, eines für die vordere und eines für die hintere Armlochseite. Diese Markierungen helfen euch, den Ärmel exakt auszurichten. Steckt die restliche Ärmelkante gleichmäßig entlang des Armlochs fest. Bei einem angesetzten Ärmel gibt es in der Regel keine Mehrweite einzuhalten, was das Nähen einfacher macht.
Näht den Ärmel mit einem Geradstich an das Armloch. Arbeitet dabei langsam und gleichmäßig, um sicherzustellen, dass die Stofflagen nicht verrutschen. Wenn ihr mit einem dickeren Stoff arbeitet oder besonders präzise arbeiten möchtet, könnt ihr die Naht zuerst mit einem Heftstich vornehmen und anschließend die endgültige Naht setzen. Nach dem Nähen versäubert ihr die Nahtzugaben mit einem Zickzackstich oder der Overlockmaschine.
Je nach gewünschter Optik könnt ihr die Nahtzugaben flachbügeln oder in Richtung des Ärmels legen. Für einen sportlicheren Look bietet es sich an, die Nahtzugabe auf der rechten Stoffseite mit einer Ziernaht abzusteppen. Das gibt der Naht nicht nur mehr Stabilität, sondern verleiht dem Kleidungsstück auch einen sauberen und professionellen Look.
Beginnt damit, die Position des falschen Schlitzes auf den hinteren Ärmelteil zu markieren. Meist wird er an der Stelle platziert, wo bei einem echten Schlitz der Über- und Untertritt liegen würden. Markiert die gewünschte Länge mit einem wasserlöslichen Stift oder Kreide. Achtet darauf, dass der Schlitz gerade verläuft und gleichmäßig zur Naht ausgerichtet ist.
Da der falsche Schlitz nur zur Zierde dient, wird der Stoff an dieser Stelle nicht eingeschnitten. Stattdessen entsteht die Optik eines Schlitzes durch eine zusätzliche Naht. Legt die beiden Ärmelteile rechts auf rechts zusammen und näht die hintere Ärmelnaht bis zur Markierung für den Schlitz. Vernäht die Naht an dieser Stelle sorgfältig, um ein Ausreißen zu verhindern, und setzt die Naht unterhalb des Schlitzes fort.
An der Markierung für den Schlitz näht ihr nun eine schmale, rechteckige Absteppung auf der rechten Stoffseite. Diese Naht imitiert die Kanten eines echten Schlitzes. Beginnt dabei knapp oberhalb der Markierung und näht eine Seite des "Schlitzes" entlang. Sobald ihr den unteren Punkt erreicht habt, dreht den Stoff und setzt die Naht entlang der anderen Seite fort. Achtet darauf, dass die beiden Seiten parallel verlaufen und gleichmäßig abgesteppt sind.
Damit der falsche Schlitz noch realistischer wirkt, könnt ihr die obere Kante mit einem kleinen Riegel sichern. Dies verleiht dem Schlitz nicht nur eine dekorative Note, sondern sorgt auch dafür, dass die Naht optisch stabiler aussieht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr hier mit einem farblich passenden Garn oder einem Kontrastgarn arbeiten, um das Design hervorzuheben.
Nach dem Nähen bügelt ihr die Naht sorgfältig aus. Besonders bei feinen Stoffen empfiehlt es sich, ein Bügeltuch zu verwenden, um den Stoff zu schonen. Durch das Bügeln legt sich die Absteppung flach an und verleiht dem falschen Schlitz eine saubere und professionelle Optik.
Der falsche Schlitz ist eine praktische Lösung, um ein klassisches Design mit weniger Aufwand umzusetzen. Diese Technik spart Zeit und eignet sich hervorragend für Kleidungsstücke, bei denen der Ärmel eine schlichte Zierde braucht, aber keine zusätzliche Funktion erfordert. Mit dieser Methode könnt ihr eure Projekte um ein elegantes Detail bereichern, das schlicht und dennoch wirkungsvoll ist.
Beginnt damit, die Position des Schlitzes auf eurem Stoff zu markieren. Bei einem Zweinahtärmel wird der Schlitz üblicherweise in der hinteren Naht platziert. Markiert die gewünschte Länge auf der rechten Stoffseite, damit ihr euch beim Nähen orientieren könnt. Beachtet dabei, dass der Schlitz in der Regel einige Zentimeter unterhalb des Saums beginnt, um ausreichend Stabilität zu gewährleisten.
Schneidet den Schlitz vorsichtig entlang der Markierung auf. Damit die Schnittkanten nicht ausfransen, könnt ihr sie entweder mit einem Zickzackstich oder einer Overlockmaschine versäubern. Alternativ lässt sich der Schlitz auch mit einem Schrägband einfassen, was besonders bei feinen Stoffen eine saubere Lösung ist.
Für den Untertritt schneidet ihr ein rechteckiges Stoffstück zu, das etwas länger als der Schlitz und etwa fünf bis sechs Zentimeter breit ist. Dieses Stück verstärkt den Schlitz und sorgt für ein ordentliches Finish. Bügelt die Nahtzugaben des Untertritts auf beiden Seiten nach innen, sodass er später eine saubere Kante hat. Platziert den Untertritt rechts auf rechts an einer Seite des Schlitzes, steckt ihn fest und näht ihn knappkantig an der Schlitzkante entlang.
Anschließend nehmt ihr den Übertritt in Angriff. Dieser ist meist schmaler als der Untertritt und wird auf die gegenüberliegende Seite des Schlitzes genäht. Auch hier bügelt ihr die Nahtzugaben vorab um, damit die Kanten sauber sind. Näht den Übertritt genauso wie den Untertritt knappkantig an der Schlitzkante entlang. Achtet darauf, dass die beiden Teile bündig miteinander abschließen.
Damit der Schlitz sauber liegt, näht ihr die beiden Enden des Über- und Untertritts am oberen Ende des Schlitzes zusammen. Hier könnt ihr entweder eine kurze Naht setzen oder die Enden mit ein paar Handstichen fixieren. Diese kleine Sicherung verhindert, dass sich der Schlitz im Laufe der Zeit verzieht oder ausfranst.
Bügelt den Schlitz zum Schluss gründlich aus, damit er flach und ordentlich liegt. Falls ihr dem Schlitz zusätzlichen Halt geben möchtet, könnt ihr an der oberen Kante einen kleinen Riegel oder ein dekoratives Detail anbringen. Dieser klassische Schlitz verleiht eurem Zweinahtärmel nicht nur Stabilität, sondern auch ein elegantes Finish, das sich sehen lassen kann.
Beginnt damit, den Schlitz auf den Stoff zu übertragen. Markiert die Position und Länge des Schlitzes mit einem Kreidestift oder einem wasserlöslichen Marker. Achtet darauf, dass der Reißverschluss, den ihr verwenden möchtet, zur markierten Länge passt. Falls er länger ist, könnt ihr ihn später kürzen oder mit einer Zange anpassen.
Schneidet den Schlitz vorsichtig entlang der Markierung auf. Damit der Stoff an den Schnittkanten nicht ausfranst, könnt ihr die Kanten entweder mit einer Overlockmaschine oder einem Zickzackstich versäubern. Alternativ könnt ihr ein schmales Schrägband verwenden, um die Kanten einzufassen und sie so zusätzlich zu stabilisieren.
Legt den Reißverschluss so unter den Schlitz, dass die Zähnchen mittig entlang der Schnittkante liegen. Befestigt ihn mit Stecknadeln oder Stoffklammern, damit er nicht verrutscht. Wenn ihr ein sauberes Ergebnis wünscht, könnt ihr den Reißverschluss zusätzlich mit einem Heftfaden fixieren, bevor ihr ihn endgültig einnäht. Achtet darauf, dass der Zipper beim Annähen nach unten geschoben ist, damit er euch nicht im Weg steht.
Näht den Reißverschluss mit einem Reißverschlussfuß an. Beginnt an einer Seite des Schlitzes, näht knappkantig entlang der Schnittkante und dreht die Nadel, sobald ihr das untere Ende des Reißverschlusses erreicht. Näht über die Zähnchen hinweg und anschließend die andere Seite des Schlitzes nach oben. Arbeitet langsam und kontrolliert, damit die Nähte gleichmäßig werden und der Reißverschluss flach liegt.
Wenn der Reißverschluss vollständig eingenäht ist, könnt ihr die obere Kante des Schlitzes mit einem kleinen Riegel oder ein paar engen Zickzackstichen sichern. Das verhindert, dass sich der Stoff an dieser Stelle ausdehnt oder verzieht. Bügelt die Nähte anschließend sorgfältig aus, um sicherzustellen, dass der Reißverschluss sauber liegt und der Schlitz seine Form behält.
